Segeln in Kroatien – die Perle Dalmatiens ist die Insel Hvar

Die Insel Hvar bietet Ziele und Abwechslung für einen ganzen Törn

Sie kommen im Sommer, jedes Jahr, Yachten groß wie Fähren. Prunkvoll glitzern Glas und Edelstahl in der gleißenden Sonne, ferngesteuert surren blankpolierte Gangways aus Heckgaragen. Flinke Stewards in weißen Polohemden mit eingestickten Schiffsnamen drauf legen Fußmatten auf die Marmorplatten der alten Hafenpier. Erst dann treten die prominenten Bordgäste durch die getönten Terrassentüren der klimatisierten Salons: Prinz Harry, Roman Abramowitsch, der König von Jordanien, Brad Pitt, Bill Gates, Steven Spielberg, George Clooney, die Klitschkos, Hugh Grant, Ralf Schumacher. Er könne noch viele weitere berühmte Besucher nennen, wird uns ein Mitarbeiter vom Tourist Board später erzählen.

Hvar ist das St. Tropez Kroatiens, doch das hört man hier nicht gerne. „Hvar ist Hvar“, wird der Mann vom Tourist Bord sagen, „das hier ist kein ehemaliges Fischerdorf. Hier war der Adel zu Hause und die Kultur, hier wurde Politik gemacht und Geschichte geschrieben, dazu hat die Stadt eine lange Seefahrertradition.“ Doch auch der Hafen von Hvar ist nicht für Paläste zur See gebaut. Wie gestrandete Wale, eingeparkt mit den gewieften Manövern ihrer Kapitäne, ziehen die Megayachten jeden Sommer die Aufmerksamkeit auf sich, auch ohne Prominenz an Bord.

Hvar ist ein Epizentrum des kroatischen Tourismus

„Hvar ist wie ein Gericht“, werden wir den Erzählungen weiter lauschen, „der Nautiktourismus ist die Hauptspeise, alles andere gibt es dazu.“ Und das sei ziemlich viel, „wir haben alles außer Sextourismus.“ Game Fishing, Freeclimbing, Wanderwege, Tauchschulen, Mountainbike-Touren, Partys, Geschichte, FKK, Konzerte, Prozessionen. Der braungebrannte Inselkenner redet viel und schnell, beschreibt Beispiele und erklärt, dass bereits 1868 der „Hygienische Verein“ zur Förderung des Fremdenverkehrs gegründet wurde. Hvar – das Epizentrum des kroatischen Tourismus, des Jetsets, des Wassersports?

Wir wollen die Insel kennenlernen, nicht nur den Ort. Unsere Charteryacht kommt aus der Marina Kastela bei Split – ein Charterboot wie viele, nur die Route ist eine andere. Keine Rundreise inklusive Brac, Solta, Korcula und Vis – nein, auf dem Törnplan steht nur eine Insel: Hvar. Das Gemäkel der Crew vor Törnbeginn hatte nicht lange auf sich warten lassen: Eine Woche für eine Insel, wird das nicht langweilig? Gibt es da überhaupt genügend Ziele? Kommt das Segeln nicht zu kurz? Warum sollte man das tun?

Die ganze Vielfalt Süddalmatiens auf einer Insel

Ein Grund könnte sein, den Urlaub zu entschleunigen. Kein gehetztes Abhaken vermeintlicher Revierhöhepunkte, mehr ruhiges Dahintreiben. Um dabei Plätze und Stimmungen zu entdecken, die im Verborgenen liegen, zumindest abseits der üblichen Durchreiseziele. Und wer genau hinschaut, Seekarte und Revierführer zur Hand, wird feststellen, dass der Plan einer Inselumrundung von Hvar vieles ist, nur nicht abwegig.

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Hvar: 40 Seemeilen lang und 80 Törnziele

Die ersten Ziele auf Hvar sind gut 20 Seemeilen von den nahe gelegenen Charterstützpunkten der Küste entfernt, die Insel selbst ist knapp 40 Seemeilen lang. Mit Einbuchtungen und Kreuzschläge kommen auch auf diesem Törn schnell 150 Seemeilen zusammen, rund Mallorca sind es kaum mehr. Fünf Hafenorte, eine Marina in einer Naturbucht, einige Anlegestellen, dazu Buchten, je nach Revierhandbuch, über 70! Törnziele gibt es mehr als auf Ibiza, Elba oder Menorca. Warum, so die Gegenfrage, sollte Hvar nur Durchreisestation und nicht Törnziel sein?

Tag eins der Reise ist ein Sonntag in der ersten Septemberwoche, in Kroatien bedeutet das immer noch Hochsaison. Die Anfahrt nach Hvar führt zwischen den Inseln Solta und Brac hindurch. Die kargen, felsigen Küsten sind mit grüner Macchia bewachsen, die Durchfahrt keine halbe Meile breit. Dahinter muss unsere Segelyacht, eine Oceanis 393, an die Kreuz. Der Wind pfeift im Hvarski Kanal parallel zur Küste aus Ostsüdost, die Sonne brennt, Stari Grad im Norden ist das Ziel. Die letzten Seemeilen führen gut geschützt durch einen tiefen, fjordartigen Einschnitt, Starogradski Zaljev. Im Nordteil, dicht nebeneinander, liegen fünf Einschnitte, zusammen Luka Tiha genannt.

Keine Straße führt hierher, die Buchten sind einsam und unbebaut, das Wasser tief und dunkelblau. Plätze wie diese – mal mit schattigen Pinienbäumen, mal mit Felsplateaus zum Sonnenbaden – gibt es rund um Hvar viele. Ideale Badestopps, die abends zu ungestörten Privatbuchten werden. Inklusive sternenklarem Nachthimmel, zirpender Grillen und wabernder Rosmarindüfte. Heute gibt es hier kostenpflichtige Muringfelder, doch an sehr vielen Stellen rund um die Insel wird immer noch frei geankert. Wer möchte, kann rund um Hvar nächtelang kostenlos vor Anker liegen.

Stari Grad ist die ehemalige Hauptstadt der Insel

Stari Grad hat auch jetzt zum Ende der Hochsaison um sechs Uhr abends noch freie Liegeplätze. Liegt das an der für Durchgangsreisende ungünstigen Lage? Am Ort selbst, dem zweitgrößten auf Hvar, kann es nicht liegen. Denn der ist wunderschön, der älteste der Insel, sogar einer der ältesten Europas: gegründet von Griechen der Insel Paros 384 vor Christi Geburt. Wir schlendern durch das Labyrinth aus Gassen, bestaunen die Natursteinfassaden der Renaissancehäuser, den museumsschönen Piazza Skor, das Tvradalj-Wehrschloss des Dichters Hektorovic. In einem Hinterhof treffen wir auf einen Einheimischen, der aus Wurzelholz Schiffsmodelle baut, der Ort gilt auch als Künstlertreff der Insel, Segler sind seine Touristen. „Cool hier“, findet eine österreichische Jugendliche vom Nachbarschiff.

Segeln, Baden, Flanieren

Tag zwei. „Ab jetzt machen wir’s immer so wie gestern“, schlägt Crewmitglied Jan, Lehrer aus Freising, vor. „Tagsüber segeln und baden, dann in einen Ort fahren.“ Kein Problem: Südlich des Westzipfels von Hvar, ganz dicht unter der Küste, liegt eine Inselkette, die Hölleninseln, zusammen etwa fünf Seemeilen lang. Badeinseln in Sichtweite der Stadt Hvar. Hier gibt es alles außer einem Ort, Autos und permanenten Bewohnern.

Auf der Nordseite liegt in der Bucht Palmizana eine voll ausgestattete ACI-Marina, Ausweichhafen für den chronisch überfüllten Stadthafen von Hvar gegenüber. Im Osten, umgeben vom Nichts, gibt es das Carpe Diem, eine der angesagtesten Discos des ganzen Landes. Unter freiem Himmel dröhnt die ganze Nacht House und R&B bis zum Ankerplatz, tagsüber aber ist der Platz eine lauschige Loungebar mit Pool. Im Süden und im Inselgarten der Mitte liegen mehrere Ankerbuchten, ganz einsam oder mit Restaurant im Scheitel.

Restaurantbuchten gehören in Kroatien zum Törnerlebnis.

Friedlich gleitet unsere Charteryacht am Abend durch die engen Passagen des kleinen Insellabyrinths. „Der Hafen von Hvar ist jetzt bestimmt schon voll“, vermute ich. Die Wahl fällt daher auf Vela Garska westlich der Stadt, „eine Bucht mit Muringbojen und Restaurant“, wie der Revierführer verspricht. Vor uns steht ein junger Kroate mit blonden Locken, Koteletten und Unterlippenbart in seinem Motorboot und reicht uns eine seiner zehn Muringleinen. Im hinteren Teil der Bucht sehen wir eine kleine Steinpier und ein renoviertes Haus, oben auf dem Hügel ein Schild: „Konoba Marena Welcome“. An den rustikalen Holztischen gibt es gegrilltes Gemüse und Sardellen mit Kapern zur Vorspeise, zur Hauptspeise wahlweise Lamm oder Dorade. „Sehr gutes Essen“, findet Mitsegler Martin aus Köln, „ein toller Laden, idyllisch gelegen, sehr sympathisch.“

Die Stadt Hvar ist voller Geschichte

Stadtbesuch Hvar. „Je reicher die Familien waren, desto verzierter ist die Fassade“, erzählt Jasna Bozdar beim Rundgang durch die Stadt. „Die meisten Bauten sind mit lokalem Kalkstein gebaut, manches auch mit Marmor aus Brac“, weiß die Stadtführerin in perfektem Deutsch zu berichten. Griechen, Römer, Nertertjaner, Venezianer, Österreicher – die Insel ist über die Jahrhunderte in vielen Händen gewesen. Unter der venezianischen Herrschaft zwischen dem Ende des 13. und dem 18. Jahrhundert erlebte Hvar seine Blütezeit, wurde Hauptstadt, wichtige Hafenstadt, Transitzentrum. Immer wieder gab es Ausschreitungen zwischen Volk und Adel, 1610 kam es dann zu einem dauerhaften Friedensabkommen mit Gleichstellung, „dabei wurde auch der Bau eines der ersten öffentlichen Volkstheater in Europa beschlossen.“

Wir bestaunen von der hoch über der Stadt gelegenen Festung Spanjol aus den atemberaubenden Blick über die Altstadt, den Hafen und die Hölleninseln, treffen den Mann vom Fremdenverkehrsamt wieder, schlendern zusammen durch die vollen Gassen und über den mit weißen Marmorplatten gepflasterten Hauptplatz des Ortes, Trg Sv. Stjepana, den größten Dalmatiens. „Für die Weiterentwicklung des Tourismus mussten die Stadtväter erst das Wasserproblem lösen. Seit den 60er Jahren kommt unser Trinkwasser nun durch eine Leitung vom Fluss Cetina vom Festland.“ So kann die Insel heute ihre jährlich etwa 450.000 Besucher versorgen, „43 Prozent davon kommen alleine im August.“

Ein Stadthafen mit Kultstatus

Auf der Hafenpromenade, im Schatten mächtiger Palmen, blicken wir auf eine vollbesetzte Pier: historische Motorsegler im Päckchen, protzige Motoryachten, die Masten der Charteryachten dicht an dicht, eine Katamaranfähre, dazu Fischer- und Ausflugsboote. „Wir wollen ein öffentlicher Hafen bleiben mit einem Mix aus großen und kleinen Booten, bei uns wird keiner bevorzugt“, sagt einer der Hafenmeister, zuständig für das Management des Hafens. „Das Beste an unserem Hafen ist das klare Wasser und der gut haltende Ankergrund“, erklärt der sportliche Hafenmitarbeiter. „In der Hochsaison ist die ideale Zeit einen Liegeplatz zu bekommen gegen zwölf Uhr mittags. Sonst gibt es gegenüber noch Muringbojen oder den Ankerplatz vor dem Hafen.“ Hier zahlt man ausnahmsweise auch als Ankerlieger Hafengeld, dafür darf man aber auch seinen Müll entsorgen („eines unserer größten Probleme“) und an der Pier frisches Wasser bunkern.

Der Osten der Insel ist schön und einsam

Tag vier und fünf der Reise gehören der Osthälfte der Insel, die hier lang und schmal wird und nirgends mehr als drei Seemeilen breit ist. Die Buchten werden offener und sind nicht mehr so tief in das wuchtige, bis über 600 Meter hohe Felsmassiv der Insel eingeschnitten. Wir stoppen in Srhov Dolac, einer Bucht mit türkisblauem Wasser, kleiner Steinmole, einem Dutzend Häusern und noch mehr Fischerbooten. Es ist ruhig und grün, auf der Terrasse eines nur halbfertigen Hauses sitzt eine Fischerfamilie beim Mittag, wir baden, sonnen und genießen eine Ankerbucht ganz für uns alleine.

Ähnlich ist auch die Stimmung in der Bucht Pokrivenik auf der Nordseite des schmalen Inselzipfels, nur ein paar Inselkenner verirren sich an den schönen Kiesstrand im Scheitel der Bucht. In der steil aufsteigenden Felswand des Westufers kann man durch eine riesige Höhle kraxeln und im Restaurant nebenan mit Blick über die Bucht zu Mittag essen. „Kaum zu glauben, dass Hochsaison ist“, findet Jan in Anbetracht der Stille.

Selbst die Auswahl an Häfen ist groß

Sichere Liegeplätze gibt es auf dem langen Weg um die Ostspitze auch. Beliebt sind die Ankerplätze und die Restaurants auf Scedro, auf der zwei Seemeilen vor der Küste gelegenen kleinen Insel. Oder der Hafen von Sucuray direkt an der Ostspitze neben dem Leuchtturm. Hier machen die Autofähren vom nahen Festland gegenüber fest, der kleine Ort ist aber viel mehr als die in Reiseführern beschriebene Durchgangsstation. Rot gedeckte Natursteinhäuser, Restaurants, ein Supermarkt, ein kleiner Platz, schattige Palmen, viele bunte Fischerboote und eine kleine Holzsteganlage mit Wasser und Strom für Besucheryachten machen den Ort „sehr gemütlich“, wie Martin findet.

Vrboska oder Jelsa? „Keine Frage“, hatte der Mann vom Touristenbüro uns in Hvar mit auf den Weg gegeben, „Vrboska nennen wir auch ‚Klein Venedig’, da ziehe ich später hin, wenn ich meine Ruhe haben will.“ Wir tuckern durch einen engen, fjordartigen Einschnitt an einer ACI-Marina vorbei bis in den Stadthafen, bekommen eine Muringleine zugewiesen, spazieren über kleine Brücken vom Nord- zum Südufer und zurück und bestaunen die massive Festungskirche Sv. Lovro, ein Renaissancebau zum Schutz gegen die Türken, die den Ort 1571 bei einem Angriff zerstörten. Gute Wahl.

Fazit: Kroatien kompakt auf einer Insel

Vor der Rückkehr zur Charterbasis mieten wir uns für den letzten Tag noch einen Motorroller und rasen mit dem Fahrtwind in den Haaren über kurvige Gebirgsstraßen. Vorbei an verschlafenen Ortschaften, Weinfeldern, Orangenbäumen und Zypressen. Wir stoppen an einem Verkaufsstand am Rande der Straße, kaufen Rosmarinöl, Lavendelseife und eine Flasche Faros, den inseleigenen Rotwein der Südhänge.

Die Luft duftet abwechselnd nach Thymian und Salbei, wir düsen an Olivenplantagen, Schafsherden und Feigenbäumen vorbei. Und erhaschen grandiose Ausblicke über die grüne Insel hinweg auf das tiefdunkelblaue Meer, entdecken noch mehr einsame Buchten und halten später auch im Touristenort Jelsa. „Hvar bietet viel zu viele Ziele für eine Woche“, findet Jan, „wir müssen unbedingt wiederkommen.“

Charter

Allgemein
Rund um Split und Trogir betreiben viele Charterunternehmen ihre Stützpunkte, die größten Flotten liegen in der Marina Kastela zwischen den beiden Städten. Das schönere Ambiente als Ausgangshafen haben vermutlich Orte wie Trogir, Rogoznica oder Marina (die größtenteils näher am Flughafen Split gelegen sind als Split selbst). Neben den bekannten internationalen Flottenbetreibern gibt es auch eine Vielzahl lokaler Anbieter mit kleinen und mittleren Flottengrößen. Pauschal kann man festhalten, dass Standard und Service in Kroatien einen guten Ruf genießen.

Die Charterfirma Sunsail hat in der von grünen Hügeln eingerahmten und tief einschneidenden Hafenbucht von Marina nahe Trogir ihren Stützpunkt. Ganz ohne den hektischen Trubel einer Großstadt und ohne Massenabfertigung am Steg bietet der kleine Küstenort mit seinen Restaurants am Wasser von der ersten Minute an ein tolles Urlaubsgefühl. Wer möchte, kann das Revier auch von der Sunsail-Basis im Süden, von Dubrovnik aus ansteuern.

Basis und Flotte
Insgesamt steht auf der Basis von Sunsail in Marina Agana eine große Flotte von Yachten von 34 bis 51 Fuß zur Verfügung, rund ein Drittel davon sind Katamarane. Anders als bei anderen Charterunternehmen sind in den Preisen von Sunsail alle Nebenkosten wie Dingi mit Außenbordmotor, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten.

Wer möchte, kann sich auch von einem Sunsail-Profiskipper durch das Revier führen lassen. Oder weitere Extras wie ein SUP oder ein Kajak buchen. Hier geht es zu den aktuellen Verfügbarkeiten und Preisen.

Wer lieber von der Sunsail-Basis in Dubrovnik aus startet (hier stehen Yachten von 33 bis 51 Fuß zur Verfügung), findet hier alle aktuellen Verfügbarkeiten.

Flottillensegeln
Bekannt ist Sunsail auch für die Durchführung von zahlreichen Flottillen, bei denen eine erfahrene Begleitcrew eine ganze Gruppe von Yachten begleitet. Vom Ausgangshafen Marina aus gibt die ganze Saison lang wöchentliche Abfahrten, unter anderem auch eine Hvar-Flottille

Weitere Infos und Buchung
Das deutsche Buchungsbüro von Sunsail hat seinen Sitz in Bad Vilbel nahe Frankfurt.
Telefon: +49 6101 55791 587

E-Mail: info@sunsail.de
Internet: www.sunsail.de

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